模型について気がついた事
模型を作るのに困ったこと、チョットしたアイデア・・・・
などランダムにつれづれに羅列しました
1.グンゼの新しい蛍光カラーをエアブラシで塗装するとき、シンナーのみで希釈し、乾燥後ク
リアーコートすると塗装面にクラックが入ったり、盛りあがって来たりします、必ずクリアー（要
は柔軟材代わりに）を２０〜３０％入れましょう
2. ウレタンクリアーの本吹き後すぐに食器乾燥機または加熱して乾燥促進するようなケース
に入れると、シンナー成分が揮発していないままで硬化が始まるのでアブクが出てきます。
最低でも６時間ほど常温で乾燥してから乾燥機に入れてください。
これはラッカー系のクリアー、またラッカー系のカラーでも同じです。
硬化後、研ぎ出しをして、その上からウレタンクリアーを吹く場合、デカールの上はあまりゴ
シゴシやすらないこと、デカールにまでいってしまうか、また、デカールの上のクリアー分が
薄いと乾燥後そこの部分だけシワシワになってしまいます。気をつけて下さい。ウレタンクリ
アーの重ね吹きは２４時間以内に行ってください。
3. 瞬間接着剤はどのメーカーも時間がたてば品質が落ち（空気中の水分と結合して）白化し
てしまいます、冷蔵庫に入れるなどのウラワザもありますがヤッパチョット・・・・と思います、
先端にヒゲノズルを付け、ライターであぶって溶かし、溶けている途中で指で押して融着して
しきいます、これで蓋が出来、カッターで切ればそのまま使えます。
4. コンプレッサーは下に置いて、ガンより上にしないように、要するにホース内の水が下に流
れるように・・・・
5. １／４３キットなどの細かいパーツの接着は大変です、ピンセットでつまむのさえ大変です、
そんな時ピンセットやニードルなどにマスクゾルを付けそれを接着剤代わりにしてつまんで
接着すると楽です。
6. たまにスッゴク硬いデカールがあります、１０年くらい経ったタメオのデカールやドイツレベル
の１／２４ベネトンＢ１９４のカルトグラフデカールなど・・・・デカール軟化剤でも歯が立たな
い時、一回熱湯の中にサッと浸すとずいぶん柔らかくなります、あくまでもサッとです。
7. １／４３ Ｆ-1キットのタイヤデカールを貼るとき、下記のデカール軟化材を使うと印刷したよ
うにきれいに仕上がります、ただし筆でサッと塗った後まる１日乾燥が必要で、その間絶対
さわってはいけません、筆で塗ったその瞬間に溶け出すので、注意です。
品名 ammorbi decals hard for pneu (1/43タイヤ用デカール軟化剤）
メーカー名 トロン 価格 ７００円
8. ハコ車などのバキュームパーツをポディに接着するときの専用接着剤
筆で流し込んで乾燥を待ちます、木工用ボンドよりもう少し強力で流動性の良い液体です、
持っている指が疲れる場合は、ドライヤーで少し暖めると早く乾燥します。はみだしてもあと
でピンセットでつまんでカッターで切れば大丈夫です。
品名 バキュームパーツ接着剤
メーカー プロバンス ムラージュ 価格 ７００円
ホームページにご質問いただいた、ご返事の内容をカキコミし
ました。参考にして下さい
タミヤ１／２０ マクラーレンＭＰ４／１３の塗料＆塗装についてお答えします。
まず、実車の塗料について・・・
明るい色順に、
白・・・実車はパールホワイト
シルバー・・・ファインシルバー
ダークシルバーと言うかメタリックグレー・・・・ライトガンメタにウェストブラツク20％ほど混入
黒・・・・実車ではウェストブラック
蛍光レッド・・・・ＭＰ４レッドまたはグンゼ、タミヤの蛍光レツド、グンゼの場合、ブライトレッドを
２０％とオートクリアーを20％ほど混入しないとひび割れます。
以上は実車取材に基づいています。また、全部ブラシで塗り分けの場合です。
タミヤのデカールを使った場合、また、タミヤ指定色を元にした場合。
取り説のＴＳ１７、アルミシルバー・・・・ファインシルバー
ＭＳー５メタリックグレー・・・・素直にカンスプレーを出して使うか、作る場合、ライトガンメタにグ
ンゼのクリアレッドを１０〜20％（好みで作ってください）、ウェストブラックを20％ほどで作れま
す。
以上な感じですが、実際ご自分で作ってみないとわからないのでは・・・と思います。
あと、ちょっとしたワザですが、
・ファインシルバーにクロームシルバーとシルバーパールリキット゛をほんの少し入れると輝いて
模型的には輝いていいかんじです。あまり入れすぎるとＣＬＫみたいになってしまいますの
で・・・・
・デカールを使った場合、１回クリアーを薄吹きして、乾燥後、白デカールの部分のみシルバー
パールリキット゛吹くとリアルです。
ノーズの蛍光レッドはブライトレッドでもいけます。
模型を作るのに困ったこと、チョットしたアイデア・・・・
などランダムにつれづれに羅列しました
1.グンゼの新しい蛍光カラーをエアブラシで塗装するとき、シンナーのみで希釈し、乾燥後ク
リアーコートすると塗装面にクラックが入ったり、盛りあがって来たりします、必ずクリアー（要
は柔軟材代わりに）を２０〜３０％入れましょう
2. ウレタンクリアーの本吹き後すぐに食器乾燥機または加熱して乾燥促進するようなケース
に入れると、シンナー成分が揮発していないままで硬化が始まるのでアブクが出てきます。
最低でも６時間ほど常温で乾燥してから乾燥機に入れてください。
これはラッカー系のクリアー、またラッカー系のカラーでも同じです。
硬化後、研ぎ出しをして、その上からウレタンクリアーを吹く場合、デカールの上はあまりゴ
シゴシやすらないこと、デカールにまでいってしまうか、また、デカールの上のクリアー分が
薄いと乾燥後そこの部分だけシワシワになってしまいます。気をつけて下さい。ウレタンクリ
アーの重ね吹きは２４時間以内に行ってください。
3. 瞬間接着剤はどのメーカーも時間がたてば品質が落ち（空気中の水分と結合して）白化し
てしまいます、冷蔵庫に入れるなどのウラワザもありますがヤッパチョット・・・・と思います、
先端にヒゲノズルを付け、ライターであぶって溶かし、溶けている途中で指で押して融着して
しきいます、これで蓋が出来、カッターで切ればそのまま使えます。
4. コンプレッサーは下に置いて、ガンより上にしないように、要するにホース内の水が下に流
れるように・・・・
5. １／４３キットなどの細かいパーツの接着は大変です、ピンセットでつまむのさえ大変です、
そんな時ピンセットやニードルなどにマスクゾルを付けそれを接着剤代わりにしてつまんで
接着すると楽です。
6. たまにスッゴク硬いデカールがあります、１０年くらい経ったタメオのデカールやドイツレベル
の１／２４ベネトンＢ１９４のカルトグラフデカールなど・・・・デカール軟化剤でも歯が立たな
い時、一回熱湯の中にサッと浸すとずいぶん柔らかくなります、あくまでもサッとです。
7. １／４３ Ｆ-1キットのタイヤデカールを貼るとき、下記のデカール軟化材を使うと印刷したよ
うにきれいに仕上がります、ただし筆でサッと塗った後まる１日乾燥が必要で、その間絶対
さわってはいけません、筆で塗ったその瞬間に溶け出すので、注意です。
品名 ammorbi decals hard for pneu (1/43タイヤ用デカール軟化剤）
メーカー名 トロン 価格 ７００円
8. ハコ車などのバキュームパーツをポディに接着するときの専用接着剤
筆で流し込んで乾燥を待ちます、木工用ボンドよりもう少し強力で流動性の良い液体です、
持っている指が疲れる場合は、ドライヤーで少し暖めると早く乾燥します。はみだしてもあと
でピンセットでつまんでカッターで切れば大丈夫です。
品名 バキュームパーツ接着剤
メーカー プロバンス ムラージュ 価格 ７００円
ホームページにご質問いただいた、ご返事の内容をカキコミし
ました。参考にして下さい
タミヤ１／２０ マクラーレンＭＰ４／１３の塗料＆塗装についてお答えします。
まず、実車の塗料について・・・
明るい色順に、
白・・・実車はパールホワイト
シルバー・・・ファインシルバー
ダークシルバーと言うかメタリックグレー・・・・ライトガンメタにウェストブラツク20％ほど混入
黒・・・・実車ではウェストブラック
蛍光レッド・・・・ＭＰ４レッドまたはグンゼ、タミヤの蛍光レツド、グンゼの場合、ブライトレッドを
２０％とオートクリアーを20％ほど混入しないとひび割れます。
以上は実車取材に基づいています。また、全部ブラシで塗り分けの場合です。
タミヤのデカールを使った場合、また、タミヤ指定色を元にした場合。
取り説のＴＳ１７、アルミシルバー・・・・ファインシルバー
ＭＳー５メタリックグレー・・・・素直にカンスプレーを出して使うか、作る場合、ライトガンメタにグ
ンゼのクリアレッドを１０〜20％（好みで作ってください）、ウェストブラックを20％ほどで作れま
す。
以上な感じですが、実際ご自分で作ってみないとわからないのでは・・・と思います。
あと、ちょっとしたワザですが、
・ファインシルバーにクロームシルバーとシルバーパールリキット゛をほんの少し入れると輝いて
模型的には輝いていいかんじです。あまり入れすぎるとＣＬＫみたいになってしまいますの
で・・・・
・デカールを使った場合、１回クリアーを薄吹きして、乾燥後、白デカールの部分のみシルバー
パールリキット゛吹くとリアルです。
ノーズの蛍光レッドはブライトレッドでもいけます。
質問
下地にサーフェイサー、白、ピンクと順に塗り、仕上げのレッドを
塗装しているようでしたが、模型店で、瓶入りピンクサーフェイサーなるモノ
（モデラーズ）を見つけて、手を抜くにはぴったり？と思いこれを使用しました。
一週間程度おいて、ピュアーレッドを、３日ほどおいてクリアーを塗装しました。
ところが、クリアーを吹き付けた瞬間に、全体にパッとひび割れが発生して
しまいました。 5mm角ぐらいずつにひびが入り、ピュアーレッドの塗膜が縮んでい
る
ようでした。 クリアーの希釈の失敗か（ちょっとユルい感じでした）と思い、
ボディーパーツを再購入、同じくピンクサフ＋ピュアレッドまで塗装しました。
ここで、クリアーを吹く勇気が出ず、以前のあまりの水性トップコートを使ってし
まいました。
すると、何の変化もなく、一安心したのですが、３日目ぐらいから小さなひび割れ
が発生、
以降、一日に５箇所ぐらいずつ増えていき、２週間程度で増えなくなりました。
もう再製作する気力はおきず、最後まで仕上げ、「猫に引っかかれたモデナ」とし
て
今は結構気に入っています．．．。
再び繰り返したくは無いので、何か原因が考えられますようでしたら
お教え頂けたらと思いメールしました。 やはり下地のピンクサフとの
相性とかあるんでしょうか？
塗装しているようでしたが、模型店で、瓶入りピンクサーフェイサーなるモノ
（モデラーズ）を見つけて、手を抜くにはぴったり？と思いこれを使用しました。
一週間程度おいて、ピュアーレッドを、３日ほどおいてクリアーを塗装しました。
ところが、クリアーを吹き付けた瞬間に、全体にパッとひび割れが発生して
しまいました。 5mm角ぐらいずつにひびが入り、ピュアーレッドの塗膜が縮んでい
る
ようでした。 クリアーの希釈の失敗か（ちょっとユルい感じでした）と思い、
ボディーパーツを再購入、同じくピンクサフ＋ピュアレッドまで塗装しました。
ここで、クリアーを吹く勇気が出ず、以前のあまりの水性トップコートを使ってし
まいました。
すると、何の変化もなく、一安心したのですが、３日目ぐらいから小さなひび割れ
が発生、
以降、一日に５箇所ぐらいずつ増えていき、２週間程度で増えなくなりました。
もう再製作する気力はおきず、最後まで仕上げ、「猫に引っかかれたモデナ」とし
て
今は結構気に入っています．．．。
再び繰り返したくは無いので、何か原因が考えられますようでしたら
お教え頂けたらと思いメールしました。 やはり下地のピンクサフとの
相性とかあるんでしょうか？
返事
今回購入したカラーは３６０モデナに使用しました。諸氏のHPによりますと、
下地にサーフェイサー、白、ピンクと順に塗り、仕上げのレッド
・・・・全てフィニッシャーズで統一してください、また、極力同メーカーが好ましいです
を
塗装しているようでしたが、模型店で、瓶入りピンクサーフェイサーなるモノ
（モデラーズ）を見つけて、手を抜くにはぴったり？と思いこれを使用しました。
・・・・フィニッシャーズと一番相性が悪いのがモデラーズです、モデラース゛は他のメーカー
のラッカー系塗料と比べ違う匂いがします、これは樹脂分が違うのと、かなり多い
ためです、樹脂分が多いと言うことは、要は接着剤が多いと言うことで、塗装するときの
クイツキが良いと言うことです、ただ、シンナーが模型を犯して、クイツクのと違って
木工用ボントが表面についているのと同じことです、ですから、その上から違うメーカー
特に、フィニッシャーズの強いラッカー系塗料（実車ようでもあります）を吹くと木工用
ボンドの上にシンナーをかけたようにヒビワレしてしまいます、やられた
塗装方法は一番最悪の方法でした、ＨＰには詳しく書いてありませんで申し訳ございま
せん、
一週間程度おいて、ピュアーレッドを、３日ほどおいてクリアーを塗装しました。
ところが、クリアーを吹き付けた瞬間に、全体にパッとひび割れが発生して
しまいました。 5mm角ぐらいずつにひびが入り、ピュアーレッドの塗膜が縮んでいる
・・・・上記の説明でクリアーを吹くとヒビワレが起きます、これは下地のサフがまだ乾燥
していないためです、モデラーズを使用した場合、エアブラシで吹いても最低２週間
缶スプレーなら１ヶ月は乾燥させないとタメです・・・・と言うことはモデラーズは
チョット？？？？使うにはキビシイです、
グンセ゛の蛍光色にも同じ現象が出ます、気をつけてください
ようでした。 クリアーの希釈の失敗か（ちょっとユルい感じでした）と思い、
ボディーパーツを再購入、同じくピンクサフ＋ピュアレッドまで塗装しました。
ここで、クリアーを吹く勇気が出ず、以前のあまりの水性トップコートを使ってし
まいました。
すると、何の変化もなく、一安心したのですが、３日目ぐらいから小さなひび割れ
が発生、
以降、一日に５箇所ぐらいずつ増えていき、２週間程度で増えなくなりました。
・・・・これもサフが完全に乾燥していないためです、水性クリアーはモデラーズと似ています
ただ、この場合、下地とクリアーにサンドイッチされたピュアレットが完全乾燥し、塗幕
も硬いため、ジワジワ上下から犯されたためです、
ブラシの場合特に塗料は同メーカーで最初から最後まで統一されるのが一番です
また、グンゼの茶などの一部の色とフィニッシャーズのシンナーとの相性が悪いですが
ピュアシンナーでどのメーカーも希釈すればだいたい大丈夫です、でも、モデラーズ
とだけは一緒に使用しないか、全てモデラーズに統一して使ってください、
モデラーズの性能が悪いわけではありません、一緒に使うと相性が悪いだけです、
下地にサーフェイサー、白、ピンクと順に塗り、仕上げのレッド
・・・・全てフィニッシャーズで統一してください、また、極力同メーカーが好ましいです
を
塗装しているようでしたが、模型店で、瓶入りピンクサーフェイサーなるモノ
（モデラーズ）を見つけて、手を抜くにはぴったり？と思いこれを使用しました。
・・・・フィニッシャーズと一番相性が悪いのがモデラーズです、モデラース゛は他のメーカー
のラッカー系塗料と比べ違う匂いがします、これは樹脂分が違うのと、かなり多い
ためです、樹脂分が多いと言うことは、要は接着剤が多いと言うことで、塗装するときの
クイツキが良いと言うことです、ただ、シンナーが模型を犯して、クイツクのと違って
木工用ボントが表面についているのと同じことです、ですから、その上から違うメーカー
特に、フィニッシャーズの強いラッカー系塗料（実車ようでもあります）を吹くと木工用
ボンドの上にシンナーをかけたようにヒビワレしてしまいます、やられた
塗装方法は一番最悪の方法でした、ＨＰには詳しく書いてありませんで申し訳ございま
せん、
一週間程度おいて、ピュアーレッドを、３日ほどおいてクリアーを塗装しました。
ところが、クリアーを吹き付けた瞬間に、全体にパッとひび割れが発生して
しまいました。 5mm角ぐらいずつにひびが入り、ピュアーレッドの塗膜が縮んでいる
・・・・上記の説明でクリアーを吹くとヒビワレが起きます、これは下地のサフがまだ乾燥
していないためです、モデラーズを使用した場合、エアブラシで吹いても最低２週間
缶スプレーなら１ヶ月は乾燥させないとタメです・・・・と言うことはモデラーズは
チョット？？？？使うにはキビシイです、
グンセ゛の蛍光色にも同じ現象が出ます、気をつけてください
ようでした。 クリアーの希釈の失敗か（ちょっとユルい感じでした）と思い、
ボディーパーツを再購入、同じくピンクサフ＋ピュアレッドまで塗装しました。
ここで、クリアーを吹く勇気が出ず、以前のあまりの水性トップコートを使ってし
まいました。
すると、何の変化もなく、一安心したのですが、３日目ぐらいから小さなひび割れ
が発生、
以降、一日に５箇所ぐらいずつ増えていき、２週間程度で増えなくなりました。
・・・・これもサフが完全に乾燥していないためです、水性クリアーはモデラーズと似ています
ただ、この場合、下地とクリアーにサンドイッチされたピュアレットが完全乾燥し、塗幕
も硬いため、ジワジワ上下から犯されたためです、
ブラシの場合特に塗料は同メーカーで最初から最後まで統一されるのが一番です
また、グンゼの茶などの一部の色とフィニッシャーズのシンナーとの相性が悪いですが
ピュアシンナーでどのメーカーも希釈すればだいたい大丈夫です、でも、モデラーズ
とだけは一緒に使用しないか、全てモデラーズに統一して使ってください、
モデラーズの性能が悪いわけではありません、一緒に使うと相性が悪いだけです、
質問
使用用途はプラスチックモデル（車）にオートクリアーを塗装後、磨き出しをしていますが
クリアー面を磨いているとクロスに塗装色がついてしまいます。（磨いているのはまだクリアー
層なので塗装色は剥げないのですが・・・）これはクリアーが塗装色を溶かしているからなので
しょうか？一部磨き出しを支障なく終えましたが気になりましたので・・・。
もうひとつお聞きしたいのですが・・・
同じく磨き出しをしているとクリアー層が二重になっているような感じになるのです。表面をペー
パーがけした後コンパウンドで磨くと・・・言葉で説明するのが難しいのですが・・・クリアーの一
層がまだら模様になっているのです。これを消す為にペーパーがけとコンパウンドによる磨き
をすると消えるのです。気分的には最後に塗ったクリアー層を削り落とす・・・ような気分です。
オートクリアーは「クリアー1対シンナー1〜2」で表面が光る程度に塗装後、数日乾燥。これを3
回ほど繰り返し磨き出しを行いました。付属の説明書の方法とは違う使い方をしているのが原
因かなとも思っているのですが・・・。説明書を読むとクリアーの重ね吹きは数時間置きに行い
1日で終了するのが理想なのでしょうか？（私は一層吹いては数日乾燥させていますので・・・）
もし上記の現象の原因があるようでしたらどうか御指南を宜しくお願い致します。
クリアー面を磨いているとクロスに塗装色がついてしまいます。（磨いているのはまだクリアー
層なので塗装色は剥げないのですが・・・）これはクリアーが塗装色を溶かしているからなので
しょうか？一部磨き出しを支障なく終えましたが気になりましたので・・・。
もうひとつお聞きしたいのですが・・・
同じく磨き出しをしているとクリアー層が二重になっているような感じになるのです。表面をペー
パーがけした後コンパウンドで磨くと・・・言葉で説明するのが難しいのですが・・・クリアーの一
層がまだら模様になっているのです。これを消す為にペーパーがけとコンパウンドによる磨き
をすると消えるのです。気分的には最後に塗ったクリアー層を削り落とす・・・ような気分です。
オートクリアーは「クリアー1対シンナー1〜2」で表面が光る程度に塗装後、数日乾燥。これを3
回ほど繰り返し磨き出しを行いました。付属の説明書の方法とは違う使い方をしているのが原
因かなとも思っているのですが・・・。説明書を読むとクリアーの重ね吹きは数時間置きに行い
1日で終了するのが理想なのでしょうか？（私は一層吹いては数日乾燥させていますので・・・）
もし上記の現象の原因があるようでしたらどうか御指南を宜しくお願い致します。
返事
ご質問の件ですが、まず、下記について、当方も状況がわかりかねるところがございますので
いくつか質問させてください。
使用用途はプラスチックモデル（車）にオートクリアーを塗装後、磨き出しをしていますが
クリアー面を磨いているとクロスに塗装色がついてしまいます。
・・・・この場合、プラモデルのメーカー、車種、デカールの有無（レースカーみたいにデカールの
部分が多いですか？それとも乗用車ですか ？）
・・・・着色の塗料メーカーは？タミヤ？グンゼ？など、その時その塗料の希釈のシンナーはど
のメーカーですか？、また、レベリング薄め液（グンゼ製など）はお使いですか・
・・・・オートクリアーの塗装の厚さ、また、なじみ吹き、本吹きをふくめ全部で何回くらい吹いて
いますか？
・・・・磨いていると、とありますが、コンパウンドをお使いですか、お使いならそのメーカーと
細かさが分かれば教えてください。磨くと塗料が付くというのは、どの色を使っても全部つ
いてしまうのですか？それとも赤とか黄とか特定の色がおおいですか？
ご質問でもう一件ですが、
同じく磨き出しをしているとクリアー層が二重になっているような感じになるのです。
表面をペーパーがけした後コンパウンドで磨くと・・・言葉で説明するのが難しいのですが・・・
クリアーの一層がまだら模様になっているのです。
これを消す為にペーパーがけとコンパウンドによる磨きをすると消えるのです。
気分的には最後に塗ったクリアー層を削り落とす・・・ような気分です。
上記の件で１回目のクリアー塗装後、２回目を吹く間にコンパウンドをかけるのですか？それ
とも全部クリアー塗装が終わってからコンパウンドをかけるのですか？
また，まだら模様になるのはシルバーが多いですか？それとも各色全部そうなりますか？
また、クリアーの層がまだらになるとは、クリアーがきれいに載る部分とはじいてしまう部分（ガ
ラスの上に水をたらしたようにはじく感じ）があるということでしょうか？
上記のトラブルで下記のような対処があります。
1.タミヤのプラは蛍光色のプラの樹脂を使っているキットがあります、フェラーリなどは赤です
が、やや蛍光が入っているため、必ずサフを吹いて下地処理しないと赤がにじみ出て来ま
す。
いくつか質問させてください。
使用用途はプラスチックモデル（車）にオートクリアーを塗装後、磨き出しをしていますが
クリアー面を磨いているとクロスに塗装色がついてしまいます。
・・・・この場合、プラモデルのメーカー、車種、デカールの有無（レースカーみたいにデカールの
部分が多いですか？それとも乗用車ですか ？）
・・・・着色の塗料メーカーは？タミヤ？グンゼ？など、その時その塗料の希釈のシンナーはど
のメーカーですか？、また、レベリング薄め液（グンゼ製など）はお使いですか・
・・・・オートクリアーの塗装の厚さ、また、なじみ吹き、本吹きをふくめ全部で何回くらい吹いて
いますか？
・・・・磨いていると、とありますが、コンパウンドをお使いですか、お使いならそのメーカーと
細かさが分かれば教えてください。磨くと塗料が付くというのは、どの色を使っても全部つ
いてしまうのですか？それとも赤とか黄とか特定の色がおおいですか？
ご質問でもう一件ですが、
同じく磨き出しをしているとクリアー層が二重になっているような感じになるのです。
表面をペーパーがけした後コンパウンドで磨くと・・・言葉で説明するのが難しいのですが・・・
クリアーの一層がまだら模様になっているのです。
これを消す為にペーパーがけとコンパウンドによる磨きをすると消えるのです。
気分的には最後に塗ったクリアー層を削り落とす・・・ような気分です。
上記の件で１回目のクリアー塗装後、２回目を吹く間にコンパウンドをかけるのですか？それ
とも全部クリアー塗装が終わってからコンパウンドをかけるのですか？
また，まだら模様になるのはシルバーが多いですか？それとも各色全部そうなりますか？
また、クリアーの層がまだらになるとは、クリアーがきれいに載る部分とはじいてしまう部分（ガ
ラスの上に水をたらしたようにはじく感じ）があるということでしょうか？
上記のトラブルで下記のような対処があります。
1.タミヤのプラは蛍光色のプラの樹脂を使っているキットがあります、フェラーリなどは赤です
が、やや蛍光が入っているため、必ずサフを吹いて下地処理しないと赤がにじみ出て来ま
す。
２．オートクリアーをご使用の場合できればサフ、塗料、シンナーなど同じメーカーが望ましいで
す。特にモデラーズのカラーとオートクリアーは相性が悪いです、モデラーズは樹脂が多いた
め乾燥時間の落差が大きいため１から２週間後なにかトラブルが出ます
す。特にモデラーズのカラーとオートクリアーは相性が悪いです、モデラーズは樹脂が多いた
め乾燥時間の落差が大きいため１から２週間後なにかトラブルが出ます
3.レベリングうすめ液は極力使用しないほうが良いです、もし、ご使用の場合、塗料は全部グン
ゼにしたほうが良いです、レベリングうすめ液はアルコール系が入っているため、乾燥が遅
く、フィニッシャーズは極力乾燥がはやくしてあり相性は悪いです。
4.クリアー塗装ごまだらになると言うのは、シルバーなどの色が紋様のようになるのでしょう
か？もしそのような場合シルバーにオートクリアーを１０％ほどいれて吹いてください、金、
銀、メタリツクはつや消しに なり、その後クリアーを吹くと、吸ってしまい、粒子が動いてしま
います。
5.クリアーがはじいたようにまだらになる場合、コンパウンドにワックスか油成分が入っていま
す、フィニッシャーズのミクロはワックス入りなのでクリアーをはじいてしまいます。ママレモン
などの中性洗剤で洗ってから吹いてください。
上記の回答では分かりにくいと思いますので、当方の質問にお答えいただければもう少し、く
わしくご返答できると思います。
また、オートクリアーは1に対しシンナー2.6から3くらいの希釈が一番きれいに吹けます。１対1
や１対2が一番ユズハダ（表面がみかんの皮みたいにデコボコ）になりやすいです。
ゼにしたほうが良いです、レベリングうすめ液はアルコール系が入っているため、乾燥が遅
く、フィニッシャーズは極力乾燥がはやくしてあり相性は悪いです。
4.クリアー塗装ごまだらになると言うのは、シルバーなどの色が紋様のようになるのでしょう
か？もしそのような場合シルバーにオートクリアーを１０％ほどいれて吹いてください、金、
銀、メタリツクはつや消しに なり、その後クリアーを吹くと、吸ってしまい、粒子が動いてしま
います。
5.クリアーがはじいたようにまだらになる場合、コンパウンドにワックスか油成分が入っていま
す、フィニッシャーズのミクロはワックス入りなのでクリアーをはじいてしまいます。ママレモン
などの中性洗剤で洗ってから吹いてください。
上記の回答では分かりにくいと思いますので、当方の質問にお答えいただければもう少し、く
わしくご返答できると思います。
また、オートクリアーは1に対しシンナー2.6から3くらいの希釈が一番きれいに吹けます。１対1
や１対2が一番ユズハダ（表面がみかんの皮みたいにデコボコ）になりやすいです。
質問
模型はフジミ製1/24フェラーリF355（デカール殆ど無し）
グンゼ製サーフェイサー（グレー）を塗装後、約1500番のペーパーで均しました
次にモデラーズ製ピンクサーフェイサーを吹き同じく約1500番のペーパーで均しました。
ボディ色はモデラーズ製フェラーリレッドを塗装→ペーパーで均し・・・を３層。
ここまでの作業で使用した薄め液は全て使用した塗料と同社の”普通”の薄め液で
リターダー等は使用しておりません。
クリアーはオートクリアーを1対2位の割合で塗装後、1500番のペーパで均し・・・を3層重ねまし
た。
この工程で”なじみ吹き”はしておらず本吹きに近い塗装を3回しました。
1回の塗装は塗装面が光るくらい吹きました。
乾燥期間は秋から冬場で2日以上は空けました。
（サーフェイサー、ボディ色の塗装後は全てペーパーがけを行ってから重ね塗りをしました）
クリアー乾燥後2000番のペーパーで表面を均しモデラーズ製「トップコンパウンド2000」で磨い
ています。
趣味の関係で赤い車しか作りませんので他の色での体験はありません。
また「クリアー層がまだら模様に・・・」の件ですがボディ色の塗料ではなくクリアー層が
いわゆる「ゆず肌」のようになってしまっているのです。
透明のクリアー層の中にクリアーのつぶつぶがあるような感じです（本当に言葉では説明しづ
らいのですが）
ペーパーで根気強くかつ慎重に均していけばつぶつぶが無くなって平らになり鏡面仕上げが出
来るのですが
今回はちょっと状況が酷くまた今後の事もありましたので御質問させて頂いた次第です。
今回自分で思い当たる原因はクリアーとシンナーの配合を誤った事。
重ね吹きする際のペーパーがけが荒すぎた事。
もしかしたらクリアーがまだ乾燥していなかったのかも。
またはもっと根本的な手順が間違っていたのか・・・とも思っております。
以前はモデラーズ製スーパークリアーをペーパーがけ無しで4層程吹き
磨き出しをしていましたが今回のような事が無かったので・・・（^^；
モデラーズ製は乾燥に時間がかかり塗装も柔らかい気がして
磨き出しも大変でしたので今は使用しておりません。
グンゼ製サーフェイサー（グレー）を塗装後、約1500番のペーパーで均しました
次にモデラーズ製ピンクサーフェイサーを吹き同じく約1500番のペーパーで均しました。
ボディ色はモデラーズ製フェラーリレッドを塗装→ペーパーで均し・・・を３層。
ここまでの作業で使用した薄め液は全て使用した塗料と同社の”普通”の薄め液で
リターダー等は使用しておりません。
クリアーはオートクリアーを1対2位の割合で塗装後、1500番のペーパで均し・・・を3層重ねまし
た。
この工程で”なじみ吹き”はしておらず本吹きに近い塗装を3回しました。
1回の塗装は塗装面が光るくらい吹きました。
乾燥期間は秋から冬場で2日以上は空けました。
（サーフェイサー、ボディ色の塗装後は全てペーパーがけを行ってから重ね塗りをしました）
クリアー乾燥後2000番のペーパーで表面を均しモデラーズ製「トップコンパウンド2000」で磨い
ています。
趣味の関係で赤い車しか作りませんので他の色での体験はありません。
また「クリアー層がまだら模様に・・・」の件ですがボディ色の塗料ではなくクリアー層が
いわゆる「ゆず肌」のようになってしまっているのです。
透明のクリアー層の中にクリアーのつぶつぶがあるような感じです（本当に言葉では説明しづ
らいのですが）
ペーパーで根気強くかつ慎重に均していけばつぶつぶが無くなって平らになり鏡面仕上げが出
来るのですが
今回はちょっと状況が酷くまた今後の事もありましたので御質問させて頂いた次第です。
今回自分で思い当たる原因はクリアーとシンナーの配合を誤った事。
重ね吹きする際のペーパーがけが荒すぎた事。
もしかしたらクリアーがまだ乾燥していなかったのかも。
またはもっと根本的な手順が間違っていたのか・・・とも思っております。
以前はモデラーズ製スーパークリアーをペーパーがけ無しで4層程吹き
磨き出しをしていましたが今回のような事が無かったので・・・（^^；
モデラーズ製は乾燥に時間がかかり塗装も柔らかい気がして
磨き出しも大変でしたので今は使用しておりません。
返事
詳しい説明ありがとうございます、まず注意点みたいなことをいくつか揚げます
1・・・・モデラーズの塗料の希釈にピュアシンナーは一番相性が悪いです。
ピュアシンナーは実際はかなり強い溶剤です、プラやデカールを簡単に溶かします、
しかし、溶かす前に揮発するので（乾燥はかなり速い）プラやデカールを犯しません、
モデラーズはその逆で、塗料の粉以外の溶剤にかなり樹脂分が入っており、要は
接着剤の役目をしています、スーパークリアーはとてもクイツキが良いのは接着剤
が多く、そのためたれてこない、ということです、しかしその樹脂がなかなか乾燥
しないため、１ヶ月くらい乾燥しません。モデラーズをお使いになるなら同シンナー
をお勧めします、エアーブラシならカンスプレーと違って乾燥も速いです、
また、フィニッシャーズに統一するか、どちらかが良いと思います。
２・・・・オートクリアーのユズハダですが、恐らく薄め方が、濃いです、２対１では吹いた場合
しぶきが反対側に回り、なじまないで乾燥しているためと思います、ですから吹いた
側はきれいなのに、反対側はユズハダ、そのため反対側をふくと今度は逆が
ユズハダ、きりがない・・・と言う感じになつていませんでしょうか？
まずシンナーを2.6から３倍までうすめて吹いてください、いっきに本吹きしないで、
2から3回ほどなじみ吹き（霧状で全体的に吹く）をしたあと、本吹きして下さい。
また、どうしても上記の感じがでてしまう場合、一番最後に薄め方を逆の、
クリアー1に対しシンナー8くらいのシャブシャブにして（シンナーのみではなく
クリアーも入れないとクラックが入ります）、夏の日にソフトクリームが溶けるような
表面だけをトロッと溶かせばユズハダも溶けてツルツルになります、
吹きすぎるとすぐたれるので気をつけてください。
また、一気に厚吹きしたい場合、クリアー1に対しシンナー0.2、ほぼ原液でも吹けます、
でも、ユズハダになりやすいのでなったら上記のように表面を溶かせばきれいになりま
す。
また、フジミのフェラーリは今貴重なのでいらないキットで練習すると（完成させなくてもＯ
Ｋで
塗装のみの練習ということで）5回くらい試せばだいたい感じはつかめると思います、
あと、コンプレッサーの圧は0.3気圧くらいが良いです、高いと逆にたくさん塗料が
出て、うまく行きません、エアフィルターは必ず付けてください、冬でも水が出ます。
夏はガンの根元につける簡易フィルターをダブルでつけないと、どんな高いフィルター
でも絶対出ます、実車の板金やもトリプルで付けてます。
以上、一回試してください、クリアーを吹いた光沢の感じをまず、クリアーを吹く前のカラーの塗
装
の状態で再現するとクリアーがけは楽です、
1・・・・モデラーズの塗料の希釈にピュアシンナーは一番相性が悪いです。
ピュアシンナーは実際はかなり強い溶剤です、プラやデカールを簡単に溶かします、
しかし、溶かす前に揮発するので（乾燥はかなり速い）プラやデカールを犯しません、
モデラーズはその逆で、塗料の粉以外の溶剤にかなり樹脂分が入っており、要は
接着剤の役目をしています、スーパークリアーはとてもクイツキが良いのは接着剤
が多く、そのためたれてこない、ということです、しかしその樹脂がなかなか乾燥
しないため、１ヶ月くらい乾燥しません。モデラーズをお使いになるなら同シンナー
をお勧めします、エアーブラシならカンスプレーと違って乾燥も速いです、
また、フィニッシャーズに統一するか、どちらかが良いと思います。
２・・・・オートクリアーのユズハダですが、恐らく薄め方が、濃いです、２対１では吹いた場合
しぶきが反対側に回り、なじまないで乾燥しているためと思います、ですから吹いた
側はきれいなのに、反対側はユズハダ、そのため反対側をふくと今度は逆が
ユズハダ、きりがない・・・と言う感じになつていませんでしょうか？
まずシンナーを2.6から３倍までうすめて吹いてください、いっきに本吹きしないで、
2から3回ほどなじみ吹き（霧状で全体的に吹く）をしたあと、本吹きして下さい。
また、どうしても上記の感じがでてしまう場合、一番最後に薄め方を逆の、
クリアー1に対しシンナー8くらいのシャブシャブにして（シンナーのみではなく
クリアーも入れないとクラックが入ります）、夏の日にソフトクリームが溶けるような
表面だけをトロッと溶かせばユズハダも溶けてツルツルになります、
吹きすぎるとすぐたれるので気をつけてください。
また、一気に厚吹きしたい場合、クリアー1に対しシンナー0.2、ほぼ原液でも吹けます、
でも、ユズハダになりやすいのでなったら上記のように表面を溶かせばきれいになりま
す。
また、フジミのフェラーリは今貴重なのでいらないキットで練習すると（完成させなくてもＯ
Ｋで
塗装のみの練習ということで）5回くらい試せばだいたい感じはつかめると思います、
あと、コンプレッサーの圧は0.3気圧くらいが良いです、高いと逆にたくさん塗料が
出て、うまく行きません、エアフィルターは必ず付けてください、冬でも水が出ます。
夏はガンの根元につける簡易フィルターをダブルでつけないと、どんな高いフィルター
でも絶対出ます、実車の板金やもトリプルで付けてます。
以上、一回試してください、クリアーを吹いた光沢の感じをまず、クリアーを吹く前のカラーの塗
装
の状態で再現するとクリアーがけは楽です、
